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12ゲージのセーターは、一つの編み目が約２ミリＵＴＯのインナータイプのセーターは基本的には12ゲージですが、この12という数字がニットの「ゲージ」はとっても合理的ポイントです。
12ゲージとは、ニットを編みたてる機械の針がＩインチ（約２・５センチ）に１２本あるということを表しています。
ニットを編むときには、編み機の１本１本の針に糸を引っ掛けることでループ状の編み目を作っていきます。
セーターを見ていただくとわかると思いますが、編み目が並んでいますね。
１２ゲージは約２・５センチ÷12ですから、ひと目が約２ミリの編み目のセーターということです。
しかし、２ミリの間隔で編まれた編み地はループですから縮まろうとしますので、もう少し間隔は狭くなります。
この縮まり具合は、編む糸や編み地の種類によっても大きく変わってきますので、２ミリはあくまでも目安です。
例えば、45センチのバスト幅のセーターを編むとしましよう。
45センチ÷２・５センチ＝18インチですね。
英国的にはバスト幅18インチのセーターです。
18インチを編むには18インチ×１２本＝２１６本。
２１６本の針が必要になります（実際はこんなに単純ではありませんが）。
手編みは編み棒でひと目ひと目編んでいきます。
もし手編みで45センチのバスト幅のセーターを12ゲージで編むとしたら、Ｉ列を編むために２００回以上も編み棒を動かさなければならないということですね。
なにせひと目が約２ミリですから大変です。
５ゲージならＩインチに５本という具合ですから、ひと目が約５ミリ。
45センチを編むのに90回ですから12ゲージとは随分違います。
編み棒を使った手編みはだいたい５ゲージぐらいではないでしょうか。
ザックリと編まれたぶ厚いセーターは暖かくて高級な感じがします。
でもプロから見ると、細いゲージで編まれたセーターのほうがずっと難しく、細かく揃った編み地に技術の良し悪しが顕著に出ます。
とくに平編みと呼ばれる天竺編みは、きれいに揃った編み目が勝負です。
ＵＴＯのセーターの編み地のきれいさは一番の自慢であり誇りです。
不思議なご縁、いつも私の財布には、｢ベラ針｣と呼ばれるニット用の細いメリヤス針が１本人っでいます。
この針は、営業でお店を回っているときにちょっとしたニットの引っ掛けなどのお直しをするのに使っているもの。
ベラ針はニットを編むにはなくてはならない針です。
この針を製造販売しているのが｢オルガン針｣。
私にとってとても懐かしい会社です。
淑女がオルガンを弾いている様子を描いた、ちょっとレトロなロゴマークのこの会社は、今から30年以上も前に私か旅行屋になって初めて担当した会社でした。
ミシン針を作っていることは知っていたんですが、当時はニットのことなど知りません。
針でニットを編むなんてことも想像だにできませんでした。
台湾に合弁工場ができて、台湾に赴任している社員の人たちを家族や社員が訪問するというツアーが、私にとって初めての添乗経験だったんです。
その後のことでした。
ニット屋になり、ニット編み機に使われているほぼすべての針がオルガン針の商品だと知っだのは。
「あの会社だりと、改めてご縁を感じました。
長野県上田市の本社で１メートルもある針の模型を見たときは、「小さい商品の模型は大きいんだ」と、とっても新鮮な驚きでした。
オルガン針は針一筋で、あの台湾進出を機に、今ではアジア、ヨーロッパまで進出・発展し、国内シェア80％、世界シェア15％と、世界企業として大活躍されています。
とってもうれしく、ちょっと誇りに思います。
セーターの編み機は、日本では一般に12ゲージ機、10ゲージ機、７ゲージ機、５ゲージ機、３ゲージ機が使われ、１・５ゲージ機というものまであります。
１２ゲージや10ゲージを「ハイゲージ」、７ゲージや５ゲージを「ミドルゲージ」と呼びます。
３ゲージより粗いものは「ローゲージ」で、人によっては。
バルキー”と呼んでいます。
編み機はゲージの違いが決定的で、12ゲージの機械は１２ゲージの編み地しか編めません。
ですから10ゲージは10ゲージの機械、５ゲージは５ゲージの機械という具合に、各ゲージの機械を用意しなければなりません。
このゲージのことを覚えておくと、自分のセーターはおおよそ何ゲージかすぐにわかるようになります。
若干の誤差はありますが、皆さんが持っているセーターの編み地の山を数えてみてください。
「これは１２ゲージのロールネックのセーターなんです」なんて言うと、「おっ、知ってるな」という感じでかっこいいですね。
ニットにはたくさんの編み地がありますが、基本は何といっても「天竺（てんじく）編み」と「リブ編み」です。
業界では天竺といっていますが、天竺とは平編みのことです。
「天竺編み」には、表目と裏目がある天竺には表目と裏目があります。
表目は、縦に編み地が並び、軽快で、目づらが揃って光沢性に富む編み地です。
とくにカシミヤなどの細かいゲージではいかに均一に揃ったきれいな編み地にするかが大きな勝負です。
裏目は、横に編み地が並んでいて、表面よりは粗く見えるのでちょっとカジュアルなイメージになります。
フランスのデザイナーのソニアーリキェルは、この裏目が好きなようで多用しています。
とくに彼女の得意なボーダーなどは、ほとんど裏目を使っていますよね。
ニットの編み地の端を「みみ」と呼んでいますが、天竺は表と裏の編み組織が違うため、みみの部分が丸まろうとする習性があります。
セーターになった状態では両脇や袖下が縫ってあるのでわかりませんが、編んだばかりの編み地を平面に置いたら両側からくるくると丸まってきます。
この特徴を生かしたのが袖口や裾のロールです。
この頃はこの裾や袖口のロールが好評です。
ただし編み出しから何にもしないで編むとロールになるので、通常は裾や袖口の編み始めにリブ編みや袋編みを施すことで丸まるのを防いでいます。
「リブ編み」は何種類もあって、それぞれ伸縮性が異なるリブ編みは、伸び縮みする裾や袖口で活躍する編み地です。
オーソドックスなセーターは、このリブ編みと天竺編みを組み合わせて編まれているケースが多いと思います。
裾や袖口が５〜６センチのリブ編みで始まって、身頃はすべて天竺編みというものです。
電話なんかで話をしていて「普通のセーターなんです」と言われたときは、だいたいこの手のリブがゴム地で大半が天竺という編み地のセーターのことなんだなあと想像しています。
襟にもリブ編みをよく使います。
とくにタートルネックのリブなどは頭が入るほど広がって細いネックに収まるという、ニットならではのすばらしい伸び縮み具合です。
リブ編みは何種類もあります。
代表的なのが、ゴム地とか１ＸＩ（いちいち）と言われる編み方です。
最も伸び縮みのするリブ編みです。
ほかにも、２ＸＩ（にいち）とか３×３（さんさん）とかがあり、針の立て方で見え方も伸縮性も変わってきます。
カシミヤは数が大きくなるほど伸縮性はなくなっていきます。
お手元のセーターのリブを見ていただけるとわかると思いますが、表になっている山と裏のほうの山を数えてみると、ＩＸＩなのか３×３なのかがすぐにわかると思います。
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